シャツって、素材が変わると、
印象が変わりますよね。
印象だけではなく、じっさいに「変わる」んです。
細かいことでいえば、たとえば襟の三角形。
型紙が同じでも、素材が変わると、
同じものにはなりません。
さらに言えば、縫製工場のちがい、職人さんのちがいで、
服の表情って変わったりするんですよ。
だから「定番」という考えがあったとしても、
ずっと同じ型紙ではいけなくて、
素材ごとに型紙を変えて、
さらに現場とやりとりをしていきます。
ぼくらのなかで、「定番の素材」は
３、４素材しかありませんが、
「定番の型紙」はすごくいっぱいある。
それが、スタッフの多くがパタンナー出身である
beautiful peopleのものづくりだと思います。

シャツに関していえば、
「小っちゃく見えるんだけど、
　大人にも着やすくするには、
　どうすればいいんだろうな？」ということを
いつも考えながら型紙を作っています。
その具体的な解決策であり、
ぼくらのシャツの特長にもなっているのが、
ピポットスリーブと言われるパターンです。
もともとは、猟師が銃を構えるときに、
ジャケットの袖が動きにたいして邪魔にならないよう、
スムーズに動かせるように考えられたかたちです。
「立体裁断」とも言えるんですが、
いわゆる立体裁断が、立体物に対して裁断していく、
という考え方なのにたいして、ぼくらの場合は、
動きに対して裁断していく。
最初は革のライダースに応用したんですね。
言うならば「吊り革を持てるライダース」。
これがヒットをしたので、
「じゃあ、そのライダースを着た時に、
　中にピッと着れるシャツを作ろうか」と。
ライダースもピッタリしてるので、
それに合わせて同じピポッドスリーブで
シャツを考えたのがはじまりです。

△あとから入手したという“衣服解剖学”という本でわかったのは、
　ピポッドスリーブの可動域は、人間のからだの構造や動きに、
　とても合っているということ！

△シャツの上から、定番のライダーズを羽織らせてもらいました。
　たしかに腕がすっと上がる！

こういう着心地のよさというのは、
服が本当にみんなの日常の中に入り込んだときに、
とても大事なことだと思っています。
だからいまは、「ライダースの下には着ない」としても、
シャツにおいて、その考えを変えずにやっています。

でもこういう“パターンのこだわり”っていうのは、
実際、あんまり伝わらないんですよね。
モノとして見たら、あまり変わらなく見えますし。
けれども着てみたときに、
「あれ、これ、なんか違うぞ」って思ってもらえたらと
思ってつくっています。

素材は、そのシーズンによって変えています。
ぼくが飽きっぽいっていうところもあるんですが、
紡績会社さんでいい素材を見つけると、
自分の閃きとか、いたずら心をヒントに、
「じゃあ、こうしてみませんか」なんて
提案してつくってもらうことも多いですよ。
たとえば昨シーズンは鹿の子で、
つぎのシーズンはオックスフォードを
シルクコットンでやってみよう、というような。
「ほぼ日」さんで販売するのも、その素材です。

△こちらが昨シーズンの“鹿の子”。伸縮性のある素材。

△こちらがシルクコットンのオックスフォード。
　シルク混で、原糸の色もいかしているので、全体にやさしい表情。

なぜそこにたどりついたかを話しますと、
まずシーズンのテーマが
「エクストラバージン」なんですね。
天然のものの良さを出して、
本当に上質なものをつくっていこう、というところで、
「オックスフォードのいいものってなんだろう？」
ということを考えました。
そもそも、なぜオックスフォードなのかというと、
ぼくがカジュアルな生き方をしてるタイプなので、
白シャツっていうと、オックスフォードがまず浮かぶ。
だったら、オックスフォードの中でも、
とりわけエクストラバージンなものをつくってみよう、
というところでできたのがシルクコットンです。
さらに言えば、
オーガニック素材だったりもするんですけれど、
そのことを謳いすぎるのもむずかしいし、
写真に撮ってもわからないでしょうから、
着たときに、よさを感じてもらえれば
いいかなと思っています。

仕立ては、メンズです。つまり左上前。
これはぼくらの出身である
コム デ ギャルソンがそうだったので、
身に付いちゃっているんですね。
左上前じゃないと、フィッティングで向かい合う時に、
ちょっとなんだか違和感があったりして。
シルクが入っていますが、ふつうに家で洗濯できますから、
しわを残したまま着ていただいてもいいですよ。
ぼくは、オックスフォードのシャツは、
乾かす時、ボタンを留めて干すだけです。
そのほうが、なんとなく雰囲気が出ていいな、
という個人的な好みですから、
ぼくらのシャツを選んでくださったかたには、
「こう着てほしい」みたいなことはあんまりありません。
ぼくから言えるのは
「着やすく作っておりますので」っていうことだけかな。
小っちゃくても動きやすいですし。

縫製は国内です。
シャツづくりに関してとても信頼してる職人さんに
お願いをしています。
ちなみに、シャツ職人の腕っていうのは、
縫い師の腕ももちろん大切ですが、
裁断師の腕、だったりもするんですよ。
一枚の生地をどういう方向からどう切るかで
着心地って、変わってしまうんです。
もともとの生地の糊の量がどうかとかでも
できあがるシャツの表情は変わるし、
つくるのが難しいぶん、
シャツづくりっておもしろいな、って思います。