吉川

今日はお時間をいただいてありがとうございます。
「kijinokanosei」プロジェクトで協業してくださった
三星毛糸さんは、尾州でも大手のメーカーですが、
最近の尾州は、いかがですか？

岩田

ひと昔前、私の父の代は、
東京のアパレルの方も
尾州によく来てくださったとききます。
「いい生地をおさえるぞ！」
というような勢いがあったと。
ただ、だんだんと経費節減の流れもあって、
尾州のことがあまり知られなくなったと感じます。
それで私たちは、ものづくりの背景をふくめて、
「こんなことをしていますよ」ということを
きちんと知っていただく努力をすべきだな、
と痛感しているところです。
だからこうして来ていただけるのは、
本当に嬉しいです。

▲三星毛織 代表 岩田真吾さん

森谷

よろしくお願いします。

▲三星毛織 森谷佳苗さん

田中

こちらこそありがとうございます。
今回、三星さんといっしょにつくった素材は、
「花格子」という名前にしたのですけれど、
組織としては５、60年前からあるものなんです。
普遍的というほどではないにしろ、
極端に珍しい組織ではないのですが、
色と糸の組み合わせで、表現が変わるわけです。
そこで「いかにかわいいものがつくれるか」を、
一緒に考えていただきました。
森谷さんとはずいぶん長いお付き合いで、
ものづくりに対して、私たちのやりたいことを
とてもよく理解してくださっています。
「kijinokanosei」は、そういう人とでなければ
ものづくりができないだろうと感じていたので、
ほんとうによかったです。

ちょっと専門的になっちゃうんですけど、
「花格子」のむずかしさは、
わざわざ経糸（たていと）と緯糸（よこいと）の
質感を変えたことですよね。
色は一緒なんだけど、紡毛（ぼうもう）と
梳毛（そもう）を使い分けている。

▲「花格子」

岩田

紡毛というのは、フラノやメルトン、
ツイード、ホームスパンなどに使われるもので、
短い羊毛を主体とした糸です。
糸が太く、粗い印象があるけれど、
柔らかくて、織物になったときに凹凸感がでるので、
冬のジャケットなどが紡毛ですね。
いっぽう、梳毛は、凹凸感が少なくて光沢感があり、
スーツ地のような感じになる糸です。
繊維長の長い羊毛の繊維を引き揃えて、
短い毛を取り除いて使います。
そして糸全体に均一に撚りをかけて、
表面を滑らかにします。

田中

「花格子」は、いかに丸みをかわいく出すか、と、
けっこう苦労しましたよね。

森谷

はい。最初は経糸と緯糸を同じ糸質にしていたら‥‥。

岩田

詰まりすぎちゃうんですよね。

田中

なんだか、かわいくなくなるんです。

森谷

それで、緯糸だけ紡毛にしたら、
程よく、目指すところの風合いになって。

──

この青い所がふわっとしているのは、
そんなひみつがあったんですね。

森谷

そうですね。
凹凸感が、梳毛と紡毛で違ってくるので、
いろいろ実験して決めました。

岩田

立体だってことですよね。

田中

そうなんです。
ペタンコにならないように。

▲工場内の織機で「花格子」が織られていました。

──

その元々のイメージは
田中さんの発案なんですか。

田中

そうですね。こうしたい、というイメージがあって、
そこから色の組み合わせや糸の番手、
どれくらいの大きさのスクエアにするのかなど、
どんどん突き詰めていきました。
始めは仮の色で織っていただいて。

森谷

そうですね、試織をして‥‥本物を持ってきましょうか、
お待ちください（離席する）。

岩田

森谷は僕がこの会社を継いで最初に採用した社員なんです。

──

そうなんですか！

岩田

僕が12年前くらいに戻ってきてから、
数年経った頃だったかな、
たしか京都駅で
「三星に来てもらえませんか」と口説きました。

──

えっ！　どういうことですか。

岩田

当時、森谷は京都にいたんです。
その前は盛岡で手紡ぎ職人の所にいたんですが、
実家のある京都に戻ってきていた。
そんなタイミングで彼女の先輩にあたる
共通の知り合いの女性から、
「繊維の仕事をしたいという人が京都にいる」と聞き、
京都駅のカフェで紹介してもらったんです。
それで‥‥。

森谷

（サンプルを手に戻る）
お待たせしました。
あら？　私がここに来た経緯の話ですか（笑）。
あれから10年以上になりますよね。

岩田

そうです。三星に来てくれてよかったです。
それが「kijinokanosei」にもつながって。

吉川

ありがとうございます。

森谷

（笑）それで──、
これが生機（きばた）です。

森谷

織っただけだとこういうガサっとした状態なんです。
これが整理加工されると、風合いも出るし、
なんて言うんでしょう、かわいい形も出る。

吉川

別ものになるんですね。

田中

本当、もう違うものを見てるみたいです。
試織は梳毛・梳毛、
完成品は経糸が梳毛、緯糸が紡毛です。
タテは細く、ヨコがふわっとしてるんです。
その方が程よいおもしろさがあるなあと。

▲左上：すべて梳毛をつかった試織。／中央：経緯の糸質を変えて織った生機。／右：それに整理加工を施した完成品。目が詰まり、糸質の違いもあいまって、ふわっと丸みのある生地に。

──

そもそも、なんですが、
田中さんは森谷さんに、
どうやってイメージを伝えるんですか。
デザイン画をお渡しする？

田中

いえ、古い組織の見本と、どういう色で、
どういう番手で、どれくらいの膨らみがあって、
ということを伝えます。

──

かつて存在した素晴らしい生地を、
現代的に復刻するのを手伝ってください、
というようなことですね。

田中

そうですね。シンプルに言うと、
そういう感じになりますが、
復刻を目指すわけではなく、
それはあくまでもヒントですね。

──

じゃあ、最初の見本からも、
けっこう変わったということですか。

田中

そうです、けっこう変わってます。

森谷

変わったどころか、
風合いとか、もう全然違いますよね。

田中

グラフィック的な見え方も、
まったくの別物になりました。
だから「復刻」は技術の面だけで、
デザインとしては新しいものですね。
試織をして出来上がっていく過程で
目指すものと変わっていくこともありますが、
「変わったけれど、その方がいいね」
みたいなことも多いです。
絶対ここが最終地点だ、ということはありません。
変わっていった方が結局よかった、ということが、
「kijinokanosei」にはいっぱいあります。

──

ちょっと料理に似ていますね。
レシピ通りにつくる料理ではなく、
材料と火加減でちょっと変わっちゃったけれど、
結果、すごくおいしいものができた、みたいな。

田中

そうです、そうです。

森谷

おいしいものがつくりたい、
ということですね（笑）。

岩田

ぼくが聞くのも妙なんですけど、
梳毛・紡毛の組み合わせっていうのは、
昔からあったものなんですか。

森谷

スーツとかに使うような生地で
梳毛と紡毛の組み合わせっていうのは
あると思うんですけれど、
これ、ロービングといって、
太く柔らかい梳毛なんですね。
そこに、あえてヨコを紡毛にするのって、
あんまりないんじゃないかと思います。

岩田

普通はそれだったら、梳毛・梳毛で合わせる？

森谷

はい、番手が合ってくるので。

田中

わざわざやらないですよね。
でも森谷さんからこういうアイデアをいただけて、
ほんとうに嬉しかったです。
ドライブ中に「ここ右に行ってみない？」みたいな
冒険というか‥‥。
「kijinokanosei」は、そんなふうに、
ひとりじゃなく、みんなでつくっている感があります。