──

今回作っていただいた「403」も、
モデルにしたヴィンテージの
スウェットシャツがあったんですか？

藤木

もちろんありました。
1939年頃に作られたスウェットシャツで、
オールコットン製。
ウイルソンという会社のもので、
これがそのヴィンテージの現物です。

──

袖の付け方が特徴的ですよね。

藤木

これは後にも先にも
ウイルソンしかやっていない
独特な袖の付け方なんです。
名前がなかったので、
僕らで「セットインフリーダム」と
名づけました。
「セットイン」というのは、
ボディに肩から付いている、
オーソドックスな袖の付け方のこと。
「フリーダム」というのは、
野球のアンダーシャツみたいな
袖の付け方のことです。
そして「セットインフリーダム」は、
肩からはセットインになっているんだけど、
脇がフリーダムになっているんです。

──

ふたつのいいところ取り、なんですね。
人が実際に腕を動かしたときのことが
考えられているという。

藤木

やっぱりスポーツウエアですからね。
たとえばボールを投げるときって、
こう、肩を上げるじゃないですか。
でもこれなら、
吊ったような感覚にならないんです。

──

私も今日着ていますが、
生地もフカフカで、
とてもあたたかいです。

藤木

フカフカなのは、丸起毛のおかげですね。

──

丸起毛。

△生地の裏側はこのような処理。

藤木

スウェットシャツとして、
ウール製よりもコットン製が
発達した理由のひとつに、
水洗いがしやすくて乾きやすいから、
というのがありました。
やっぱり、スポーツウェアですからね。
でも保温性が高いのはどちらか、
と言ったら‥‥。

──

ウール製の方ですよね。

藤木

はい。その保温性を
カバーするために生まれたのが
丸起毛です。
いちから説明すると、
ウエアハウスのスウェットシャツの生地は、
脇に継ぎ目がありませんよね。
これは、吊り編み機を使っているからです。

藤木

こうして作られた「丸胴」と呼ばれる生地は、
その名の通り「筒状に編まれた生地」です。
その生地を、裏側から掻いて
起毛させているんです。

──

丸い生地の状態のまま？

藤木

はい。一般的なのは、
生地を一度切って平面上にしてから、
起毛を掛ける方法です。
でも、丸胴のままでも
起毛を施せる工場がまだ日本にはあって。
そこにお願いしているんです。

──

そうすることで、
ぺたんとした生地が
フカフカになって、保温性も上がる、と。

藤木

そういうことです。
僕も今日「403」を着ているんですけど、
これは7年間くらい、
かなりの頻度で着たものです。
だいぶ質感が変わっていると思いますよ。

──

（触って）本当だ、フカフカというよりは、
さらっとしていて、少し硬さがありますね。
しっかりしている、と言いますか。

藤木

これは、着込むことで裏側の丸起毛が取れて、
タオル生地のようになった状態です。
糸の脂分もだんだん抜けるから、
ドライなタッチになっていくんですよ。
こういったところも、
ヴィンテージそのままに再現できています。

──

色もだいぶ違いますね。

藤木

とくにこの色（オートミール）は
表糸と中糸、つまり表側に出ている糸が、
オーガニックコットンなんです。
だから、最初は赤みが強い。
洗っていくと、水道水に晒されて、
だんだん白くなっていくんです。

△左が半年ほど着た状態、 右（藤木さん）が7年着た状態。 同じ製品ですが、これだけ差が出ます。

──

スミクロのほうは？

藤木

スミクロは「反染め」と言って、
生地が編み上がった状態で、
丸起毛を施した後に染めるんです。
これが、スタッフが
10年くらい着て
フェード（色褪せ）させたものです。

──

味わいが出ていて、かっこいいです。
脇の下のあたりの黒が、元の黒ですもんね。

藤木

はい。洗濯して天日干しをしたり、
大事に長く着てもらったりしているうちに、
こういうふうに色が抜けていきます。
なかには「色ムラがある」って
思う人もいるかもしれないですけどね。
「パティーナ」って聞いたことありませんか？
たとえば車でも、腕時計の文字盤でも、
スウェットシャツでも、
ヴィンテージの世界では
いまこういった「使い古した味わい」に
価値がある、とされているんです。
ですので、経年変化も、
ぜひ楽しんでいただきたいですね。