メンズシャツの工場・HITOYOSHIが
長年つちかってきたシャツづくりの技術を
おしみなく使い、つくった、
コットンのレディス丸衿シャツです。
いま、オーバーサイズが主流のレディスシャツですが、
「ほどよいきちんと感」がほしい、
そんなときに活躍しそうな１枚。
メンズの「ラウンドカラー」とちがい、
こちらの丸衿は、かわいらしさがある印象。
上までボタンを留めてもいいですし、
すこし外して着てもサマになります。

このシャツ、なにしろ素材がいいんです。
毛羽立ちが少なく、すべすべしていて、
ほどよい光沢と弾力があり、
「白さ」が上品なコットン。

これはエジプトのギザ８８という稀少な超長綿を
大分で紡績にかけ、浜松で生地にしたものです。
遠州織物の伝統をもち、
高級シャツ生地の産地として名高い浜松。
そこを生産基盤としているフジボウさんにお願いして、
このシャツのための生地をつくっていただきました。

いろんなひみつがあるんですけれど、たとえば糸。
「精紡交撚糸」（せいぼうこうねんし）といって、
完全な糸になる一歩手前の状態で、
２本の粗糸を撚り合わせて１本の糸にする方法で、
より均一でむらのない、光沢のある糸をつくります。
その段階ですでに毛羽は少ないのですけれど、
さらに織った段階で「毛焼き」をおこない、
よりちくちく感をおさえています。
さらに、織ってから晒す「後晒し」という工程で、
より白度の高い、高級感のある生地をつくります。
通常は生地をより白くするために
「白で染める」ことをすることがあるのですが、
この生地は晒しの工程をしっかりすることで、
蛍光増白剤の使用は少なめになっています。
そのため、真っ白、というよりは、
ほんのりオフホワイトな仕上がりです。

そして「シルケット加工」。
収穫されたときはふわふわだったコットンボールが、
船で運ばれるときに、かちんこちんのぎゅうぎゅう詰めに。
そこから糸をつくり、布にしてゆく工程のなかで、
押しつぶされてしまっていた綿を、
いかに「リラックスさせていくか」に心をくだくフジボウ。
シルケット加工では、苛性ソーダ溶液に浸し、綿を膨張させ、
ほんらいの膨らみを取り戻した状態にもどします。
そのときシルクのような光沢がうまれるので
「シルケット加工」と呼ばれているんですね。
さらに「ダウンプルーフ加工」といって、
金属の大きな円柱に生地を巻いて、
圧力をかけて目をつぶします。
いったんリラックスさせたのにまた圧力を？
と思いますが、
こうすることで生地が平準になり、
やわらさかとともに、より光沢が出るんです。

すこし専門的な話になりましたが、
「うまれもそだちもいい」綿でつくったシャツ。
着ごこちも、ばつぐんです。

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